Sådan repareres en 220V LED-pære

I et forsøg på at reducere energiomkostningerne erstatter vi glødepærer med mere effektive. LED betragtes som de bedste, da de med et lavt strømforbrug giver et stærkt lys. Og producenten hævder, at de skal arbejde i mindst 30 år, men faktisk efter seks måneders drift lyser de simpelthen ikke op. I betragtning af de høje omkostninger ved LED-lamper er det slet ikke sjovt. Den gode nyhed er, at reparation af en LED-pære ikke er for vanskelig. Problemet kan løses med et minimalt sæt værktøjer. I nogle tilfælde kan du endda undvære et loddejern.

Enheden til en LED-pære til 220 V.

Selvreparation af en LED-pære er kun mulig, hvis du forestiller dig, hvilke dele den består af, og hvordan det hele fungerer. Dette giver dig mulighed for selv at finde fejl. Enheden på LED-pæren er ikke for kompliceret. Set udefra kan der skelnes mellem tre dele:

• diffusor af plast eller glas,
• metal, plast eller keramisk radiator til varmeafledning,
• base af en af ​​standarderne.

For at reparere en LED-pære med egne hænder skal du komme ind til indersiden - alle problemer er koncentreret her.

Hvilke dele består en LED-lampe af?

Hvis vi adskiller LED-lampen, finder vi den elektriske del indeni, hvor vi vil se efter skader. Det:

• Spændingsomformer / regulator eller driver. Det er placeret halvt i soklen, halvt i kølelegemet på kølelegemet.
• Board med LED'er.

Som du kan se, ikke for svært, selvom der er mange variationer. For eksempel er driveren på nogle modeller loddet på det samme kort, hvor LED'erne er monteret. Dette er en "økonomi" løsning og findes normalt i billige pærer. Andre har en LED. Tværtimod er disse dyre modeller, da en stor og kraftig LED koster betydeligt mere end en flok små med den samme (eller flere) luminiscenseffekt.

LED-lys kredsløb

Lysdioder får strøm fra lav spænding - ca. 3 V, bruger meget lidt strøm - fra 20 til 50 μA, de kan kun tilsluttes et 220 V-netværk via en konverter. Det kan ses i bunden af ​​lampen. Kredsløbet til en 220 V LED-pære er også simpelt, men det er let at identificere mulige problemer ud fra den.

Diagram over en 220 V LED-lampe

Ovenstående figur viser et kredsløb med en diodebro. Den konverterer og stabiliserer spændingen. Dette er en af ​​de mest almindelige muligheder, da disse lamper ikke er meget dyre. Som du kan se, i denne version er dioderne forbundet parallelt, men dette er en sjælden mulighed. Ofte er de forbundet i serie - den ene efter den anden.

Med mikrokredsløb

Der er også andre LED-pærer. De indeholder et mikrokredsløb. Sådanne lamper er dyrere, men normalt mere holdbare, da driftsparametrene styres af en mikrokontroller, som giver en mere stabil effekt. Og mad af dårlig kvalitet er lig med et hurtigt fald i glødens lysstyrke. Pludselige spændingsstød fører generelt til nedbrydning af lysdioden. Da de er tilsluttet i serie - den ene efter den anden - betyder svigtet i den ene LED, at hele lampen går i stykker. Det lyser bare ikke op. Selvom det ikke fungerer, skal du sige en LED ud af 80.

Sådan adskilles

Reparation af en LED-pære begynder med, at den skal skilles ad. Der er ikke noget vakuum i det, så det er muligt. Diffusoren og basen kan normalt adskilles uden problemer. De er forbundet ved hjælp af hak på forskellige dele.

De fleste af delene af LED-lampen holdes af snaps

Der er to muligheder.Lettere at adskille og mere kompleks. På en enkel måde er lampedelene kun forbundet med mekaniske låse. I det mere komplekse er der foruden låsene også silikone, som sikrer vandtætning af lampen. Sådanne prøver kan betjenes ved høj luftfugtighed. Du skal adskille LED-lampen sådan:

• Klem bunden i dine hænder, og drej køleren mod uret. Diffusoren kan fjernes på samme måde.
• I nogle LED-pærer er forbindelserne fyldt med silikone. I dette tilfælde skal du dreje, ikke dreje, intet bevæger sig. Et nærmere kig afslører fugemassen. I dette tilfælde er der brug for et opløsningsmiddel. Du skriver den i en sprøjte (uden en nål eller med en tyk nål), injicerer forsigtigt væsken omkring omkredsen. Du skal modstå det i 5-10 minutter og derefter prøve igen. Første gang er det normalt umuligt at adskille LED-pæren, men tre eller fire pass hjælper.

Brædderne inde i lampen er enten indsat i riller eller også holdt på låse. Det er lettere at skubbe dem til side med en flad skruetrækker, mens du samtidig skubber brættet op. Kraften bør ikke være for stor, da låsen er plastisk og kan gå i stykker.

Typiske sammenbrud

Da du besluttede at reparere LED-pæren med dine egne hænder, antages det, at du har en tester eller multimeter, og du vil være i stand til at udføre elementære målinger... Et loddejern vil også være nødvendigt, men med en tynd spids og lav effekt. Du kan undvære det, men du bliver nødt til at kigge efter en erstatning.Lodning med loddejern du skal også være i stand til i det mindste lidt. Og du skal også have en pincet, wire cutters og ænder. Ænder eller platypuses er håndværktøj, der ligner miniaturetænger med lange greb - de er praktiske til at holde små dele, men en pincet kan være nok. Og også reservedele. De skal købes, når der konstateres en fejl. Det er godt, hvis der er en anden ikke-fungerende lampe. Det kan bruges som donor - for at tage de nødvendige dele derfra.

Den erklærede levetid for LED-lamper er næsten et halvt århundrede, og efter seks måneder akkumuleres flere stykker ikke-fungerende

LED-sammenbrud

Som allerede nævnt er krystaller forbundet i serie i LED-pæren. Fra udgangen af ​​den ene går ledningen til den anden indgang og løber så rundt om alle elementerne. Kredsløbet er meget simpelt. Men hvis mindst en krystal ikke fungerer, vil lampen ikke tænde. Krystaller fejler ofte, så det første, vi gør, er at kontrollere dem. Desuden er de nemme at finde i enhver model. Et kredsløb er ikke nødvendigt for verifikation.

Til at begynde med skal du undersøge alle krystaller omhyggeligt. De, der "føler" har normalt en lys, jævn farve. Mørke pletter skal advare dig. Hvis krystallerne har mørke, næsten sorte prikker, er disse lysdioder sandsynligvis punkteret. Vi ændrer dem utvetydigt. Hvis overfladen er lidt mørkere, skinner krystallerne stadig, men allerede "i deres sidste åndedrag" og snart brænder ud, så er det også bedre at udskifte dem nu.

Udbrændt LED har en mørk plet på overfladen

Du kan bruge et multimeter til at kontrollere, om lysdioderne fungerer eller ikke fungerer. Det skiftes til opkaldstilstand, sonderne anvendes på LED-kontakterne. Hvis strømmen til, at LED'en fungerer, er lille, lyser de anvendelige LED'er. Den anden testmulighed er et 3-4 Volt batteri, til hvis kontakter ledningerne er loddet. Vi anvender disse ledninger (observerer polariteten) på krystallerne. De, der kan serviceres, lyser op, og de defekte forbliver mørke.

Sådan fjernes beskadigede lysdioder

Indtil dette øjeblik er alt simpelt og klart, reparation af en LED-pære giver ikke nogen problemer endnu. Nu skal vi beslutte, hvordan de små lysdioder skal loddes. Pointen er, at de loddes på et substrat, der leder varmen godt. Ved at varme op kontakten fra en LED, varmer du samtidig hele kortet op. Hvis du arbejder med et laveffekt loddejern, vil det tage for lang tid. Kraftig er heller ikke en mulighed, da det er meget let at overophedes. Den maksimale temperatur, som krystaller kan tåle uden konsekvenser, er 80 ° C.Ved yderligere opvarmning fortsætter ødelæggelsen hurtigt, og derfor repareres en LED-pære ved hovedopgaven at gøre så lidt skade som muligt på resten af ​​elementerne.

Spotvarme fungerer stadig ikke, men du kan forsøge at påføre minimale skader på nabokrystaller. For at gøre dette skal vi først bide / bryde ud krystalpladen og opvarme de resterende metalben med et lavt (20 W) loddejern og fjerne.

Lodning af beskadigede lysdioder

Hvis du ikke har et loddebolt med lav effekt, kan du bruge et strygejern. Det skal være stift fast (for eksempel med en klemme) og indstillet til medium tilstand. Det er bedre at bruge jerntuden til at minimere opvarmningsfeltet. I dette tilfælde opvarmer vi hele tavlen. Snarere vil vi varme op den kant, som den beskadigede LED er placeret på, men hele brættet varmes op. Og dette er minus af denne metode - fra overophedning bliver krystallerne uklare og fejler hurtigt. Derfor er tricket at hurtigt fjerne den beskadigede krystal så hurtigt som muligt.

Inden arbejdet påbegyndes, skal du male alle defekte krystaller med en markør. Vi drejer brættet, så stedet med de udbrændte elementer er på jernplatformen. Vi trækker konstant det beskadigede element opad og holder det med pincet. Så snart det kommer ud, prøver vi de beskadigede, der ligger i nærheden. Hvis de kommer ud, godt. Nej - vi drejer brættet, så det beskadigede element varmer mere op. Fjern straks brættet og lad det køle af. Ingen specialværktøjer til hurtig afkøling! Bare sæt det på, lad det køle af sig selv.

Sådan loddes nye lysdioder

Kontaktpuder forbliver på stedet for de lodde lysdioder. Vi lægger en dråbe flux på dem til lodning, lægger de anvendelige ovenpå (observerer polariteten) og varmes op igen, men denne gang trykker vi på krystallen. Når benene "kommer ind" i loddet, skal du fjerne eller vende brættet. Hvis der ikke er nogen LED, kan du lodde et stykke ledning i stedet. Lampen lyser lidt lysere, men den fungerer. Ja! Dette trick fungerer kun, hvis der er ti eller flere krystaller på tavlen.

I nogle tilfælde kan wirejumper bruges i stedet for udbrændte lysdioder

Videoen viser en anden erstatningsmetode. Du skal finde en lignende LED på båndet, klippe den ud og sammen med underlaget lodde den til stedet for den fjerntliggende.

En anden måde at lodde små lysdioder på. Det ser ud til at være det mest virkelige uden brug af specielt udstyr. Du kan fordampe dioderne med en lille gasbrænder.

Skader på føreren

Hvis alle lysdioderne er visuelt normale eller allerede er skiftet, fortsætter vi med at reparere LED-pæren ved at undersøge driveren. Visse skader er lette at identificere. Sorte eller revnede modstande, hævede kapaciteter. Hvis du ser nøje, kan du se det hele. Hvis intet er bestemt visuelt, tager vi en test og kontrollerer komponentenes integritet.

Der kan være brændte modstande og utætte / hævede kondensatorer

Det sker også, at alle elementerne er helt normale, men LED-lyset lyser stadig ikke. Dette er sandsynligvis en dårlig opbygning. Det er nødvendigt at kontrollere alle loddepunkter. Hvis det ikke er nok at varme loddepunktet op, vil kontakten forværres eller forsvinde helt efter tid fra konstante temperaturændringer. I det første tilfælde er lyset tændt og slukket. I det andet holder det bare op med at arbejde. Vi bringer alle loddepunkter til lyset og ser nøje. Hvis vi finder en revne i loddet, er det det. Kold lodning. Så varmer vi bare dette sted op med et loddejern.

Kold lodning er en af ​​grundene til brud på LED-lampe

Det er meget sjældent, at diodebroer fejler, så vi kontrollerer dem sidst. Hvis dioden stadig er brudt, lodder vi den, kontrollerer den igen (i teorien er det kun nødvendigt at kontrollere dem ved lodning), hvis skaden bekræftes, sætter vi en lignende. Bland ikke forbindelsen, ellers fungerer intet. Generelt er det ikke en alt for vanskelig opgave at reparere en LED-pære.Det koster betydeligt mindre end en ny pære. Og du kan undervejs forbedre designet. Som et resultat vil LED-pærer brænde ud sjældnere. Under alle omstændigheder mister du ikke (næsten) noget.