Hegnfundament: hvordan man ikke begraver ekstra penge

Konstruktionen af ​​et hegn begynder med at løse et vanskeligt problem: det er nødvendigt at vælge et fundament til hegnet. På den ene side er det nødvendigt, at det ikke klipper om foråret, når det hæves på den anden side er det tilbageholdende med at begrave ekstra penge. Så du er nødt til at løse puslespillet ved at vælge hvilken af ​​baserne, der er nødvendige - læg bare søjlerne, hæld båndbåndet eller stop ved en mellemversion - en søjle med en grillage.

Hvad kan være grundlaget for et hegn

Uanset hvor mange hegnstrukturer der er, står de alle på flere typer fundamenter. Dybde, diameter eller tværsnit af rør, bredde og dybde på bunden kan variere. Disse parametre afhænger af klimazonen og det materiale, hvorfra hegnet spænder. Og der er ikke så mange designs og måder, hvorpå de kan implementeres:

1. Lidt sand og grus hældes i et hul i jorden, et rør indsættes. Gabet er tilstoppet med sten og knust sten, ramt.
2. Brønde bores på samme måde, rør installeres, kun fyldningen omkring søjlen er betonet.
3. Røret er installeret i en fast forskalling, mellemrummet mellem det og forskallingen er fyldt med beton.
4. Der anvendes skruepæle i stedet for rør.
5. Søjlerne er støbt, og der oprettes en grill mellem dem. For at give båndet tilstrækkelig styrke forstærkes grillbåndet ved at danne et luftspalte under det.
6. De laver et lavt stiftfundament på søjler.
7. Strip fundament til dybden af ​​frysningen.
   

   Nogle måder at installere hegnspæle på

Konstruktionerne er arrangeret i rækkefølge efter stigende omkostninger: de laveste omkostninger er den første metode, den dyreste er den fjerde. Valget af fundamentanordningen til hegnet afhænger primært af jordtypen og niveauet for grundvandets forekomst. Hvis jorden dræner vand godt, og grundvandets niveau er lavt - under frysedybden - kan du placere det på enhver struktur. Hvis grundvandet er placeret højt, vil du f.eks. Have et "seriøst hegn" lavet af mursten eller murbrokker og endda jord - ler eller lerjord - du bliver nødt til at danne et mere seriøst fundament, som koster meget.

Hvis du ikke ved, hvor dybt de er i vandområdet, skal du grave et hul i nærheden af ​​det planlagte hegn. Dens dybde er 50-70 cm under frysedybden for regionen. Hvis du kom til dette niveau, og der ikke er vand, har du held og lykke, og du kan lave et hegn med en base af enhver struktur.

Installation af stænger for let hegn

Et let hegn er et, hvis spændvidde er lukket med materialer med relativt lav vægt: et kædelednet, træ af ethvert design, lavet af bølgepap, metalhegn, svejset eller smedet metalnet. Oftest placeres søjler uden sokler under dem.

Stolper til et hegn lavet af mesh eller stakit

Den billigste og mest alsidige metode er i et bredt hul med knust sten, der fylder hullet. Det fungerer vidunderligt på hævende jord med et højt niveau af grundvand, det koster mange gange bedre end at hældes i beton. Et korrekt installeret lyshegn vil aldrig skubbe ud om foråret.

Den billigste og alligevel pålidelige måde at installere hegnet på - søjler i en komprimeret udfyldning

Brønde til stolper af denne type bores naturligvis meget bredere end rørets diameter.Knust sten eller sand blev hældt i bunden, ramte den (med en lang stang eller en krogstang), satte en stolpe, dækkede den med murbrokker rundt, stolpen blev anbragt lodret og fastgjort med midlertidige afstandsstykker. Hæld den knuste sten rundt i lag - hver 10 cm, forsigtigt tamp, til den maksimalt mulige tæthed. Det er det, installationen er færdig.

På normale jordarter

Det er værd at forklare, hvorfor det er mere stabilt, og hvordan en sådan søjle fungerer på jord med normal dræningskapacitet. Vand i enhver mængde gennem murbrokkerne går dybt ned i dybet, hvor det divergerer på en naturlig måde. Ved frysning er mængden omkring søjlen ikke nok til at have en konkret effekt. Jorden, der fryser omkring søjlen, presser på knusten, som på grund af sin mobilitet næsten kompenserer for den.

Det er bedre at skabe fundamentet for hegnet fra det profilerede ark med hældning af den øverste del med beton, ellers vil vindbelastningerne løsne søjlerne over tid (se næste afsnit)

På sådanne jordarter kan knust sten erstattes med groft sand. Jo grovere kornet, jo bedre og støvet eller fint sand fungerer ikke. Læg sandet lagvis, spild grundigt. Resten af ​​systemet fungerer på samme måde.

Nøglepunktet her er den dybde, som posten skal begraves til. Hvis vindstyrken er lav, og jorden dræner godt, er det nok at begrave den i 1/3 af dens højde eller lidt mere. I dette tilfælde skal hullet gøres lidt dybere: så der er en pude under røret på ca. 10-15 cm. Vand vil gå ind i det og søjlen forbliver næsten tør. Dette er godt for både holdbarhed og stabilitet.

Dybde af huller til søjler i hævende jord

Hvis jorden er leragtig, er det nødvendigt at grave 10-15 cm under frysedybden. Vand samler sig i denne knuste stenpude, da de ikke altid har tid til at forlade på lerjord. Hvis puden er placeret under dybden af ​​jordfrysning, vil der ikke være nogen problemer med hævning: der er stadig intet vand omkring søjlen, den har akkumuleret nedenunder og er i flydende tilstand.

Hvis frysedybden er meget stor - 2 meter eller mere, vil selv en sådan "økonomi" -mulighed være meget dyr. Derefter kan du lave et dræningssystem omkring hegnet for at sænke grundvandsniveauet. Beslutningen er korrekt, men implementeringen er endnu dyrere.

Forskellige typer skruepæle

En anden mulighed er at bruge skruepæle. De kan bores 2 meter meget hurtigere. Men selve bunkerne og tjenesterne til deres installation er ikke de billigste. Du kan selvfølgelig først prøve manuelt, hvis det ikke virker, ring til teknikken.

Den mest budgetmæssige mulighed i en sådan situation er at begrave søjlerne til den dybde, der er mere eller mindre acceptabel, at gøre hullet bredere - ca. 50 cm i diameter eller en firkant med den samme side, dvs. øge spjældlaget. I vintre med gennemsnitstemperaturer vil hegnet stå normalt; i unormalt koldt eller med lidt sne kan nogle søjler føre. Men i de fleste tilfælde reagerer lyse hegn normalt på dette, om foråret "sætter alt" sig på plads. Du skal kun rette situationen, hvis stillingen klippes.

Polakker under et let, men "sejlende" hegn

Hvis spændene har en solid eller næsten solid overflade, skabes der en anstændig belastning på hegnens fundament søjler, når vinden blæser. Men hvis vægten af ​​fyldet stadig er lille - trapezformet ark, træpaneler - kan du stadig klare dig til en lav pris. I dette tilfælde skal den øverste del af udfyldningen betones for at kompensere for vindbelastningen. Betonblokens dybde er ca. 30 cm.

For at kompensere for vind fra hegnet skal den øverste del af udfyldningen betones

For at forhindre betonblokken i at falde sammen under vindstød lægges et armeringsnet. Du kan bruge et færdigt net med et trin på 5 cm, du kan lave det fra en stang på 6-8 mm. Hvis nettet er galvaniseret, lægges det, så det synker ned i betonen med mindst 30 mm (observer afstanden fra siderne).Ved anvendelse af jernholdigt metal øges betonlaget ved stængernes kanter: mindst 70 mm. I alt er målene på det betonede område med et sort metalnet: dybde 30 cm, sider - mindst 34 cm, med galvaniseret maske, siden af ​​firkanten omkring stolpen er 30 cm.

Fundament for hegn på løs jord

Hvis jordens bæreevne er meget lav - disse er tørvemyrer, støvet, løst sand - ud over tilbagefyldning med murbrokker skal hullet betones til den fulde dybde. I dette tilfælde er foranstaltningen nødvendig. Beton skaber en betydelig større lejeoverflade, og det er vigtigt for disse jordarter: belastningen fra hegnet fordeles over hele overfladen, og den står normalt.

I dette tilfælde er kedelige bunker billigere: et hul bores, en muffe indsættes i det fra et tagmateriale rullet ind i et rør med en passende diameter, fortrinsvis 2 eller 3 lag. En søjle indsættes inde i denne forskalling, opsættes, den hældes rundt med betonkvalitet M 300 og ikke lavere.

Hvis niveauet af grundvand på samme tid er højt, men tilstrømningshastigheden er lav, kan du prøve at pumpe det ud af hullet og derefter hælde beton over det. Hvis vandet kommer hurtigt, skal du tage en plastikpose med passende længde. Det sænkes inde i forskallingen, kanterne er fastgjort omkring den fremspringende ærme. En søjle placeres omhyggeligt i posen, beton hældes. Beton fortrænger gradvist vand og fylder hele formen.

Letvægts hegn på skruepæle

Den anden metode er velegnet, hvis der er et jordlag med normal bæreevne under, under tørv eller sand. I dette tilfælde kan du danne et fundament til et hegn på skruepæle. De er snoet til den krævede dybde - synker 20-25 cm ned i lejelaget. Hegnstolperne er fastgjort til udhængene, eller den resterende længde af bunken bruges.

Hegnfundament med murede søjler

Hvis du vil lave et hegn på murstænger, vil arbejdet og omkostningerne være mere betydningsfulde. Selvom vægten af ​​spændvidden på samme tid forbliver lille - profileret ark, træ, smedning med noget materiale, parret eller uden det - betyder det ikke noget. Vi bliver nødt til at skabe et solidt fundament for søjlerne selv, fordi de selv skaber en seriøs belastning.

Hegnfundament med murede søjler

Sådanne hegn reagerer dårligt på ujævn krympning. Et pant placeres normalt i murstenesøjler, som derefter forbindes med tværstængerne i hele hegnet. Obligationen viser sig at være stiv, og med ujævn krympning opstår der revner de steder, hvor pantet fastgøres, og murværkets ødelæggelse begynder. Derfor er det mindste tilladte grundniveau for et hegn med murstener under dybden af ​​jordfrysning. Denne tilgang vil sikre stabilitet.

Normalt drænet, mellemstore hævende jord

Selvom du, hvis vandet forlader godt, for at hegnet skal stå i lang tid, skal begrave dig selv under frysedybden. Men de samme, betydningsfulde kræfter virker på den del af bunken, der falder ind i frysepunktet. Ved frysning fryser jorden og betonen i en enkelt masse, og så er svingkræfterne i stand til at bryde bunken og presse et stykke af hegnet ud.

For at undgå en sådan situation er fundamentet til hegnet lavet i fast forskalling. I dette tilfælde kan jorden ikke fryse med beton og "virker" i sig selv. Som forskalling kan du bruge rullet tagmateriale, polystyren eller ekspanderet polystyren i flere lag (selv emballage fra husholdningsapparater går), plast- eller asbestcementrør med en passende diameter.

Eksempel på pæleforstærkning

Under alle omstændigheder skal der være forstærkning inde i bunken. Dette er en struktur med 4 stænger med 8 mm armering, forbundet med tværstænger på 4-6 mm stænger. Det går til dybden af ​​bunken med en frigivelse i stolpen. Yderligere, hvis det ønskes, kan du opbygge armeringen og fylde hullet mellem murstenene i søjlen med beton. Den anden mulighed - et rør er fastgjort til armeringen, omkring hvilken en søjle er placeret. For nylig er dette en mere almindelig måde at bygge en mursten på.

Metoder til forstærkning af en hegnsstolpe

TISE-bunker er mere pålidelige i en sådan situation. De har en cylindrisk udvidelse i slutningen, hvilket i høj grad øger opdriftens modstand. Sådanne fundamenter til et hegn kan laves på svage og medium svingende jord.

Fremgangsmåden til fremstilling af TISE-bunker

Til fremstilling af denne type bunke anvendes en boremaskine med et foldeblad, der foldes tilbage efter at have nået den krævede dybde. For at et sådant fundament fungerer normalt, anbefales det at udvide ekspansionen under frysedybden.

Men det er langt fra altid muligt at bore med en håndboremaskine. På meget tætte ler, jord med knust sten, er det urealistisk at bore et hul. Og hvis frysedybden også er ca. 2 meter eller mere, er det umuligt at klare en sådan opgave. I sådanne tilfælde er der flere løsninger:

• Brug galvaniserede skruepæle. Det er meget lettere at skrue dem ind selv med hånden, i ekstreme tilfælde er der specielt udstyr.
• Lav en bunkefundament med en pude. I dette tilfælde graver de en større pit. En knust stenpude er lavet i bunden, et forstærkningsbælte (fra en stang på 8 mm) lægges på den i forskallingen. Bæltet er lavet på en sådan måde, at udløbene kommer fra det ind i stolpen (ca. 30 armeringsdiametre i højden, dvs. ved 8 mm armering skal udløbene være 240 mm). Efter at pudens beton er taget, placeres forskallingen, og bunken hældes. Det skal også forstærkes, og udløbet fra det går ind i stolpen.
  

  Et eksempel på dannelsen af ​​en pude og afsætningsmuligheder under en stolpe

Efter at have hældt bunkerne på normal jord, genopfyldes fra den "oprindelige" jord, på dem, der er tilbøjelige til at hæve, er det bedre at fylde det med knust sten. Der oprettes således en spjældpåfyldning omkring bunken, hvilket kompenserer for jordens laterale tryk på bunken. Og puden vil modstå det lodrette skub.

Stærkt hævende jord

Hvis frysedybden er for stor, eller jorden er meget oppustet, kræves en anden løsning. Det er nødvendigt at binde fundamentets søjler for at fordele de resulterende belastninger. Til hegn med stensøjler, men let påfyldning, gøres dette ved hjælp af en grillage - et armeret betonbånd. For at forhindre, at den bøjes af svingkræfter, er der anbragt en luftpude på ca. 10 cm tyk under den.

Udsigt over pælegrillefundamentet til hegnet

Et sådant fundament til hegnet er bygget som følger: Efter at have bunker bunkerne graves en skyttegrav, som er større i størrelse end den krævede grillage: du skal installere forskallingen. Skum med lav densitet, 10 cm tykt, lægges i bunden af ​​grøften og omkring bunkerne. En forstærkningsramme er lavet: fire stænger med en diameter på 10 mm, der er forbundet med en stang på 4-6 mm. Pæleudløbene kombineres med ristforstærkning. Alt er fyldt med beton. Efter hærdning fjernes forskallingen, skummet forbliver under grillagen. Det giver det krævede luftspalte: ved lav tæthed er det 90% luft. Efter vinteren klemmer det selvfølgelig, men det er ikke skræmmende: luften forbliver. Men så sand eller snavs ikke falder ind i mellemrummet, er det nødvendigt at begrave flad skifer på begge sider, hvilket blokerer dette hul og forhindrer det i at siltes op.

Den samme grillage kan laves på skrue bunker. Hvis de passer dig mere, forbliver alt i kraft - deres skæredele er begravet under frysepunktet, og derefter som med en grillage, en grøft, forskalling, skumplast, forstærkning, hældning.

En af mulighederne for fundamentet til et hegn med murstenesøjler

Hvorfor skulle du ikke lægge sand eller murbrokker under grillen? Fordi det i dette tilfælde er vådt og sandsynligvis hjælper det ikke meget, når det fryser. Som et resultat brister grillagen.

Fundament under et tungt hegn

I princippet er det samme fundament velegnet som til et mellemvægt hegn. Kun tykkere armering kræves: 12 mm. Ved armering er det nødvendigt at placere stængerne, så de er mindst 70 mm dybe i betonen.Baseret på dette og kravet om, at minimumsafstanden mellem armeringsstængerne skal være mindst 2 påfyldningsdiametre, opnår vi den mindste grillbredde - 250 mm. Dette er, hvis betonen er fyldt med knust sten med en fraktion på 20-40 mm.

Ud over den sædvanlige forstærkning af grillen tilrådes det at lægge et lag af metalnet med et trin på 5 cm på de øverste langsgående stænger, hvilket giver båndets øvre zone større styrke. Og du vil være i stand til at lægge påfyldningen 2 uger efter hældning, ikke 4.

Glem ikke at lægge vandtætning under murstenen

Grillage er lavet på samme måde: med dannelsen af ​​et spjældlag af skum under det. Når betonen har fået det meste af sin styrke, anbefales det at belægge den med bituminøs mastik. Dette er ikke nødvendigt så meget for vandtætning, at det reducerer vedhæftningen til jorden. Da grillen under et tungt hegn oftest er i jorden, påvirker tangentielle svingkræfter også den. For at reducere dem er belægning nødvendig.

Glem ikke også det ark, der blokerer adgangen til spjældzonen under grillagen. Uden det vil afstanden efter nogen tid silt op, hvilket vil føre til hævning under båndet, og dette vil føre til revner i hegnet.

Er det muligt at skabe et fundament til et sten- eller murstenshegn, et stiftfundament? Kan. Hvis du klarer det under frysepunktet, vil det stå godt, men det koster meget mere.