DIY rammehus: fotos af byggetrin

Præfabrikerede huse er attraktive, fordi selve huset med et færdigt fundament kan installeres meget hurtigt. For eksempel er det muligt at bygge et rammehus med dine egne hænder ved hjælp af to menneskers kræfter om en måned uden hast. Og det er, hvis uerfarne arbejdere er involveret i konstruktionen, som kun ved, hvordan man holder en hammer i deres hænder. Dette skyldes, at samlingen finder sted trin for trin: regelmæssig gentagelse af enkle handlinger. Det er kun vigtigt at vide, hvordan man korrekt samler hver knude. Efter at have instruktioner, forstå konstruktionsprincippet, kan enhver samle et rammehus alene.

Rammekonstruktion er ikke mindre attraktiv, fordi du kan klare det med minimale omkostninger. Hvor mange penge der kræves til en byggeplads, afhænger af husets størrelse, af de anvendte materialer (træ og type træ, efterbehandlingsmaterialer). Men under alle omstændigheder er dette en af ​​de billigste metoder. (Læs om husbygningsteknologier her)

Trærammehuse er ikke de eneste. Der er regioner, hvor træ er en luksus. De sætter metalrammer. På trods af at metal ikke er billigt i dag, er det stadig relativt billigt.

Et punkt mere. Mange mennesker er interesserede i, om det er muligt at efterlade et rammehus ufærdigt, og i så fald på hvilke stadier. Svaret er, at du kan, og den første fase er kendt af alle: de overlader det færdige fundament til vinteren. Overvintringsmuligheder er også mulige i følgende form:

• fundament + ramme + tag (ingen gulv);
• fundament + ramme + tag + OSB ydre beklædning + vindbeskyttelse;
• fundament + ramme + tag + OSB ydre beklædning + vindbeskyttelse + monteret og isoleret gulv og loft + skillevægge.

Det er farligt at efterlade vinduer og døre til vinteren uden opsyn. I andre tilfælde er udsættelsen af ​​færdiggørelsen af ​​konstruktionen endda ikke dårlig: træet tørrer ud. Om vinteren er fugtigheden normalt lav, og tørring er aktiv. På samme tid skal du identificere alle klemme i den allerede monterede del.

Generelt må jeg sige, at det er godt at bo i et rammehus, hvor alle knudepunkter er lavet korrekt. Denne teknologi tilgiver ikke fejl. Selv mindre. Hvis du ønsker at gøre dig bekendt med bygningskoder, kan du finde SP 31-105-2002, der kaldes "Design og konstruktion af energieffektive enfamilieboliger med træramme". Alle beskrivelser og krav er der.

Trin for trin konstruktionsinstruktioner med fotos

Der er flere forskellige rammebygningsteknologier, men den klassiske måde at bygge på er den canadiske. Det kaldes også platformsmetoden, da gulvet i rammehuset først samles, og derefter samles væggens skelet på det som på en platform. Vi fortæller dig, hvordan du bygger et hus ved hjælp af denne teknik. Det vil ikke være svært at håndtere resten: kun rækkefølgen af ​​handlinger adskiller sig.

Trin 1: Fundament til et rammehus

Valget af fundament er et separat komplekst og omfangsrigt emne. Det geologiske billede på stedet, højden af ​​grundvandets placering, bygningens vægt og sæsonvarigheden af ​​opholdet i det, regionen, hvor konstruktionen finder sted, sne- og vindbelastninger tages i betragtning. Men generelt er bunke, pæle-grillage eller strip fundamenter oftest lavet til ramme rammer.

I vores land tilhører palmetræet til rammehusbygning med egne hænder bunke-grillage fundament... Det bygges hurtigt, kræver lidt materiel investering, beregnes korrekt og bygges, det er pålideligt. Ved at kombinere fordelene ved både bunke og tape overfører den belastningen jævnt til alle understøtninger.

Mere pålidelig i konstruktionen af ​​en bunke eller bunke-grillage fundament er TISE bunker... På grund af den udvidede hæl har de større bæreevne og modstår bedre svingkræfter.

Du kan bore huller til bunker med en håndboremaskine eller en motorboret. Tagmateriale rullet ind i rør med den krævede diameter (mindst tre lag skal skrues på), fastgjort med tape, bruges som en opabulka. Andre muligheder er asbestcement- eller PVC-rør med en passende diameter. Tre til fire forstærkningsstænger er installeret inde i bunkerne, der er forbundet med hinanden i form af en trekant eller firkant. Forstærkningsstængerne er skåret således, at mindst 0,7-0,8 meter stikker ud over pæleoverfladen. Alt hældes med beton af kvalitet, der ikke er lavere end M25læs om konkrete mærker her).

Efter hældning af bunkerne installeres den forskalling til tape (grillage) lægges beslag og strikkes ind i den. Langsgående stænger er forbundet med bøjede udløb af forstærkning fra bunker. På dette tidspunkt er der huller i båndet til levering af kommunikation og ventilation (indsæt stykker plastrør hen over båndet).

En fastgørelsesstang fastgøres derefter til fundamentstrimlen. Til montering er bolte fastgjort i båndet. De installeres med et trin på 1-2 meter. 30 cm trækker sig tilbage fra hvert hjørne i begge retninger. Her kræves studs, resten afhængigt af husets størrelse, men mindst hver 2. meter. Vær opmærksom på, at det er boltene, der forbinder husets ramme med fundamentet. Derfor er det bedre at sætte oftere. Og en ting til: uanset hvor kort væggen er, skal der være mindst to studs.

Når alt er klar, hældes der beton.

Efter at have hældt beton, så det ikke tørrer, men får styrke, er det bedre at dække det med polyethylen (se på billedet). Hvis temperaturen efter hældning af fundamentet holdes inden for + 20 ° C, kan konstruktionen fortsættes efter ca. 3-5 dage. I løbet af denne tid vil beton under sådanne forhold få mere end 50% af dets styrke. Du kan arbejde frit med ham. Med et fald i temperaturen stiger perioden betydeligt. Så ved + 17 ° C skal du vente i ca. 10 dage.

Trin 2: bundskinne og gulv

For at forhindre rammetræet i at trække fugt fra betonen, er det nødvendigt med en lukketætningstætning af fundamentet. Den sikreste måde at gøre dette på er med bituminøs mastiks. Og bedre - i to lag. Du kan også bruge oprulningstætning. Tagdækningsmateriale er billigere, men det går i stykker over tid. Mere pålidelig vandtætning eller andet lignende moderne materiale.

Du kan belægge grillagen en gang med mastik og rulle vandtætningen ud ovenpå. En anden mulighed for lukning af vandtætning under et rammehus er to lag vandtætning, smurt med mastik: Jo tættere det underjordiske vand er, jo mere grundig skal vandtætningen være.

Derefter lægges sengene - brædder, der måler 150 * 50 mm. De skal være tørre, imprægneret med biobeskyttende og flammehæmmende forbindelser. Sengens kant er justeret med fundamentets ydre kant. Huller bores på de nødvendige steder til boltene (huldiameteren er 2-3 mm større end studsdiameteren). Derefter lægges det andet bræt. Det er lagt således, at det dækker leddet i første række. Det viser sig at være et slot.

Generelt kan der lægges en bjælke på 100-150 cm, men prisen er meget højere end for to brædder, der tilføjer op til samme tykkelse, og korrekt fastgjort to brædder har større bæreevne, selvom de tager mere tid at installere.For at få dem til at fungere som en enkelt stang, slås de ned med negle med et trin på 20 cm i et skakternet mønster.

Vi sætter selen og logfiler

Derefter er et fastspændingsbræt fastgjort til sengen. Dens dimensioner er også 150-50 mm, men det er placeret på kanten. Det er planeret langs fundamentets yderkant, spikret med lange negle (9 cm) til sengen hver 40 cm.

Det næste trin er installationen og installationen af ​​forsinkelsen. Disse er de samme plader 150 * 50 mm, placeret på kanten. De er fastgjort med to skrå negle (9 cm) i enden til stroppebrættet, to negle til højre og venstre til sengen. Så hvert forsinkelse er på begge sider.

Billedet viser, at den første log er installeret tæt på den anden - på denne måde overføres belastningen på fundamentet bedre. Det er installeret langs den anden kant af sengen. Installationstrinnet er 40-60 cm. Afhængig af spændvidde og sektion af det anvendte savede træ: jo længere længde, jo mindre trin.

Hvis træstammerne er lange, og der er en tværstråle, som på billedet ovenfor, så træstammerne ikke "forlader" over tværstrålen, er springere pakket. De er ens i længden med lagets stigning minus den dobbelte tykkelse af brættet: Hvis lagets stigning er 55 cm, er brættets tykkelse 5 cm, så er jumperen 45 cm lang.

Isolering og gulve

Når bunden til gulvet er monteret, er det tid til at isolere gulvet. Det kan gøres på forskellige måder med forskellige materialer. Vi viser økonomien - med ekspanderede polystyrenplader med en densitet på 15 kg / m3 (mere er muligt, mindre er ikke). Han er selvfølgelig ikke miljøvenlig, men den eneste er ikke bange for fugt og kan monteres uden undergulv. Den anslåede tykkelse på isoleringen er 150 mm, der lægges to lag: en 10 cm, den anden 5 cm. Sømmene i det andet lag skal ikke falde sammen med sømmen på det første (bevægelse).

Til at begynde med er en 50 * 50 mm kranialblok fyldt langs lagets nederste kant. Det holder skummet på plads.

Skummet skæres med en almindelig nedstryger. Lærredet kan tages på træ - det skæres hurtigere, men det viser sig at være en revet kant eller på metal - det går langsommere, men kanten er glattere. De skårne plader lægges i to lag, sømmene overlapper hinanden. Derefter limes de rundt i omkredsen med et tætningsmiddel - for at sikre vandtætning.

Læg derefter undergulvet fra brædderne, plan det og læg krydsfiner ovenpå (helst FSF 5-6 mm). For at forhindre, at det grove gulv skæver, skal du lægge brædderne skiftevis i retning af bølgen. Hvis du ser på tværsnittet af tavlen, er de årlige ringe i en halvcirkel. Så du har brug for buen for at se op og ned (se foto).

Du kan undvære plankegulve. Derefter skal krydsfinerens tykkelse være mindst 15 mm. Overvej hvad der er mere rentabelt i din region, og vælg.

Under alle omstændigheder skal arkene stables fra hinanden - sømmene skal ikke matche (som i murværk). Glem ikke at efterlade et mellemrum på 3-5 mm mellem krydsfinerpladerne for at kompensere for ændringer i dimensioner med ændringer i fugtighed.

Krydsfiner er fastgjort til selvskærende skruer, der er 35 mm lange (bedre hvid - mindre ægteskab) omkring omkredsen med en stigning på 12 cm, indvendigt i et skakternet mønster med en stigning på 40 cm.

Et eksempel på brug af rammeteknologi til at bygge et træskur er beskrevet her.

Trin 3: rammevægge

Der er to måder: Vægens ramme (helt eller delvist - afhængigt af størrelsen) samles på gulvet, så løftes den, eksponeres og fastgøres. Undertiden fastgøres OSB, GVL, krydsfiner med denne metode direkte til gulvet på ydersiden af ​​rammen: stivheden er større. Denne teknologi kaldes frame-panel eller "platform". Fabrikker fungerer generelt efter dette princip: de bygger færdige paneler i henhold til projektet i værkstedet, bringer dem til stedet og monterer dem kun der.Men huskonstruktion på rammepanel er mulig med dine egne hænder.

Den anden måde: alt samles gradvist på plads. En søjle i den nederste bånd er spikret, hjørnestolper er indstillet, derefter mellemliggende, den øverste bånd osv. Dette er teknologien kaldet "rammehusbygning" eller "ballun".

Hvilken er mere bekvem? Det afhænger af, hvor mange mennesker der arbejder, og om det i det mindste med jævne mellemrum er muligt at tiltrække assistenter. At arbejde på gulvet er hurtigere og mere behageligt end at springe op / ned ad en stige utallige gange. Men hvis sektionen er samlet stort, vil det være svært at løfte det selv sammen. Vejen ud er enten at ringe til assistenter eller bryde vægrammen i små segmenter.

Installationstrin og stativsektion

Hjørnestolper skal være 150 * 150 mm eller 100 * 100 mm afhængigt af belastningen og den krævede bredde på isoleringen. For et hus med en etagers ramme er 100 mm nok til et hus med to etager - mindst 150 mm. Mellemstolperne har samme dybde som hjørnestolperne, og deres tykkelse er mindst 50 mm.

Trin til installation af stativer vælges under hensyntagen til belastningen, men i virkeligheden vælges det oftere baseret på bredden på isoleringen. Hvis du vil isolere med mineraluld i ruller eller måtter, skal du først finde ud af materialets rigtige bredde. Afstanden mellem stolperne skal være 2-3 cm mindre end bredden på isoleringen. Så vil der næsten ikke være noget affald, huller og revner, hvorigennem varmen vil forsvinde - også. Densiteten af ​​isoleringen i rammen er hovedpunktet, fordi det kun er som beskyttelse mod kulde. Den mindste overtrædelse vil føre til, at huset bliver koldt. Derfor skal valget af isolering og dens installation behandles med fuld opmærksomhed.

Stativene kan fastgøres på flere måder: med trædowler, med et snit eller på hjørner. Skæringen i planken i den nedre sele bør ikke være mere end 50% af dens dybde. Hjørner er fastgjort på begge sider. Fastgørelse med dyvler er en gammel teknologi, men kompliceret i udførelsen: Lange dyvler skæres ud, et hul bores skråt gennem stativet og den nederste stroppestang, en træspids drives ind i det, hvis overskud er afskåret. Det fungerer godt, hvis træet er tørt. Hvis ikke, er udtørring og tab af fastgørelsesstivhed mulig. Installation på forstærkede hjørner er meget lettere.

Ifølge canadisk teknologi gøres bjælkerne, som vinduerne og dørene er fastgjort til, dobbelt. Belastningen er større her, derfor skal understøtningen være kraftigere.

Hvordan man laver et havepavillon af træ (også ved hjælp af rammeteknologi) kan du læse her.

Hældninger eller seler

Hvis den ydre beklædning planlægges af højstyrkeplademateriale - OSB, GVL, GVK, krydsfiner - er skråningerne midlertidige og indefra i rummet. De er nødvendige for at justere og opretholde geometri, indtil den ydre hud er fastgjort. Styrken af ​​dette materiale er tilstrækkelig til at skabe den krævede strukturelle stivhed.

Hvis beklædningen er planlagt typeindstilling - fra foringen osv. installation af permanente jibs er påkrævet. Desuden er den bedste mulighed ikke dem, der er placeret på flere stativer, men fire små stykker for hver: to på toppen og to i bunden (som på billedet nedenfor).

Vær opmærksom, på billedet ovenfor er stativerne præfabrikerede: to brædder bankes sammen med søm i hele længden i et skakternet mønster. Sådanne stativer har en endnu større bæreevne end solide og koster mindre. Dette er en reel måde at reducere byggeomkostningerne uden at miste kvaliteten.Men byggetiden øges: mange negle skal hamres.

Hjørnerne af rammehuset

De fleste af spørgsmålene opstår, når man bygger hjørner. Hvis du lægger en bar i et hjørne, er der ingen vanskeligheder, bortset fra at hjørnet viser sig at være koldt. I regioner med korte og milde vintre er dette ikke et problem, men allerede i det centrale Rusland kræver det en slags løsning.

Der er flere måder at varme hjørnet af et rammehus på. Alle er vist i diagrammerne, så det er tydeligere.

Efter montering af rammen beklædes den oftest udvendigt med OSB, krydsfiner eller andet lignende materiale.

Konstruktionen af ​​en skur er beskrevet i denne artikel.

Trin 4: Overlapp

Gulvbjælkerne understøttes af den øvre stroppebjælke. Der er flere måder at montere på:

• på bærende stålbeslag;
• til hjørnerne
• med et sidebjælke

Bjælkernes dimensioner, trin for deres installation afhænger af, hvad der vil være på toppen. Hvis den anden bolig etage eller loft, afsnittet tages mere, trinnet laves mindre: så gulvet ikke bøjes. Hvis kun loftet og loftet skulle være ubeboet ovenpå, er dette helt forskellige beregninger og størrelser.

Hvis anden sal er ved at blive afsluttet, er gulvet beklædt med et ru gulv på anden sal. Så det bliver lettere at arbejde på at skabe anden sal i et rammehus. Dets samling er ikke forskellig fra at bygge den første. Medmindre kun det faktum, at alt tømmer skal trækkes til anden sal.

Trin 5: bjælkesystem og tagmateriale

Når man udvikler et husprojekt ved hjælp af rammeteknologi, er de mest populære gavl eller mansard tag... Deres enhed er ikke anderledes. Alle de samme principper og beregninger. Den eneste begrænsning vedrører tagbeklædningens vægt: Det skal være et let materiale, hvor belastningen kan modstå træbjælker og lofter.

En anden relativt billig teknologi bygning af et hus af luftbeton er beskrevet her.

Trin 6: Opvarmning

Et rammehus kan isoleres med ethvert af de tilgængelige materialer på markedet med passende egenskaber. De er alle ufuldkomne, men alle problemer har standardløsninger.

Den mest populære isolering til rammevægge er basaltuld. Det produceres i form af ruller eller måtter med forskellige tætheder. Det er mere praktisk at installere måtter i væggene: de er tættere og holder godt alene på grund af den sprængkraft. Til dette, som nævnt ovenfor, skal deres dimensioner være 2-3 cm større end afstanden mellem rammepostene. Måtterne er selvfølgelig yderligere fastgjort med specielle fastgørelseselementer, men det er mere praktisk at arbejde end med en blød rulle.

Mineraluld har høje varmeisoleringsegenskaber, god lydisolering. Men der er også en alvorlig ulempe: den er bange for at blive våd, og den skal beskyttes fra alle sider ikke kun mod fugt (regn), men også mod dampindtrængning. Derfor lukkes den fra siden af ​​rummet med et lag af en dampbarrieremembran, som ikke tillader dampe at trænge ind inde.

På gadesiden er mineraluldsisolering dækket af en anden membran, men af ​​en anden type med forskellige egenskaber: en hydro-vind-beskyttende dampgennemtrængelig membran. Det blæses ikke igennem, fra gadesiden tillader det ikke fugt i flydende og gasformig tilstand at passere igennem, og damp kan trænge ud fra isoleringen: dampgennemtrængelighed er ensidig. Efter installation af isoleringen er der kun efterbehandlingsarbejde tilbage. Det er alt, konstruktionen er forbi.

Nu ved du hvordan man bygger et rammehus. Detaljeringen af ​​nogle processer er langt fra afsluttet, men du har en generel forsamlingssekvens. Måske vil du blive hjulpet af en anden video fra en professionel tømrer, der har bygget rammehuse i årtier (se nedenfor).

Videoinstruktioner til installation af rammehuse

Dette er tre videoer af den store tømrer Larry Hon. Hver af dem er over en time lang. Teknologien til at bygge et rammehus på et færdigt fundament er beskrevet detaljeret.

Ifølge denne instruktion er selvopførelse mulig uden spørgsmål: alle faser af konstruktionen af ​​et rammehus og små ting kommenteres og forklares, ned til hvilke negle, hvor længe, ​​hvor mange stykker med hvilket trin, der skal hamres i hver knude. De vigtigste problemer, der kan opstå, og metoder til løsning af dem demonstreres. Hvis du beslutter dig for at bygge et rammehus med dine egne hænder, skal du tage dig tid - se filmen. Meget vil blive tydeligere for dig.

Den første del er bundskinnen og gulvet.

Den anden del af videoen er enheden og samlingen af ​​rammevægge.

Den tredje del bygger taget af et rammehus.

Hvis du stadig tvivler på, om det er værd at bygge et rammehus, er det sandsynligvis fordi du har hørt, at dette er en dårlig teknologi, at det ikke fungerer for os. Der er en sådan mening. Men det er baseret på det faktum, at i canadiske og amerikanske rammehuse er de placeret fra tør skov, fugtighed. ikke mere end 20-22%. Under vores forhold bringes træ med næsten naturlig fugt fra savværket, og det er op til 60%. Fordi huset fører og drejer, bliver de kolde.

Men hvis du skal bygge et hus med dine egne hænder, hvad forhindrer dig i at bruge tørt træ? Det er dyrt for kammertørring, forskellen pr. Terning viser sig at være meget anstændig - næsten to gange. Men ved at folde træet på stedet i ventilerede bunker kan det tørres op til de samme 20-22% om året. Du beslutter, om du vil mætte med biosikkerhed inden tørring. Tørt træ rådner ikke og beskadiges ikke af svampe, men det tilrådes at imprægnere det med biobeskyttelse fra insekter.

Et eksempel på denne opfattelse er i videoen. Med en forklaring på, hvorfor teknologien er dårlig ...